Hedi Slimane for Saint Laurent – sensation eller sabotør?

Lårkorte babydoll-kjoler med blomsterprint, skovmandsskjorter, fiskenet-strømpebukser og grove militærstøvler. Tilsæt modeller med overdrevne smokey eyes i kombination med næsten gennemsigtig lys hud og løst hår, der ligner, at det er et par uger siden sidste hårvask. Dette er ikke en beskrivelse af din stil i 90’erne. Det er et resumé af designeren Hedi Slimanes efterår/vinter-kollektion for Saint Laurent. Det er ikke første gang, at 90’er-grungen bliver genfortolket på catwalken hos et luksusmodehus, men at det lige netop skulle være Hedi Slimane, der bragte den tilbage denne gang, og oven i købet med 90’er-klenodier som Courtney Love og Marilyn Manson som kampagnemodeller, kom alligevel som en overraskelse for de fleste. Det pyntede heldigvis lidt, at danske Freja Beha blev føjet til listen af kampagnemodeller.

Den franskfødte designer begyndte karrieren hos (Yves) Saint Laurent, men er mest kendt for at have revolutioneret herremoden i første halvdel af 00’erne som designer for Dior med sine ultrasmalle jakkesæt. Kollektionerne var så populære, at rockstjerner som Mick Jagger og Pete Doherty optrådte i dem, og designeren Karl Lagerfeld tabte sig 45 kg for at kunne klemme sig ned i det daværende Dior Homme. Og der var da også jubel i modebranchen, da det sidste år blev officielt, at Slimane skulle være den nye kreative direktør hos Saint Laurent. Den første kollektion var endda så populær, at den næsten overskyggede Hedi Slimanes kontroversielle beslutning om at fjerne Y’et fra det ikoniske mærkes navn og hans temmelig anstrengte forhold til pressen, som bl.a. betød udelukkelse af den kendte modekritiker Cathy Horyn fra New York Times pga. en dårlig anmeldelse tilbage fra 2004, hvor Horyn havde skrevet, at der ikke ville være nogen Hedi Slimane, hvis det ikke var for Raf Simons. Men da designerens anden kollektion blev præsenteret, varede det ikke længe, fra den sidste model havde forladt catwalken, til de første gæster luftede deres kritik på de sociale medier. Skønhedsredaktøren på W magazine, Jane Larkworthy, skrev på sin Twitter-profil:

“Når jeg kommer hjem, vil jeg kramme mit YSL-tøj ekstra tæt, fortælle det, hvor meget jeg elsker det, og love, at jeg aldrig mere vil tage det for givet.”

Og moderedaktør og blogger på Fashioneditoratlarge.com, Melanie Rickey, tweetede:

“Min YSL-dom: Min 17-årige steddatter holdt fest lørdag aften, og pigerne så ud på denne måde, men gladere. Min anden dom: The Kooples (fransk kæde i mellemprisklassen, red.).”

Modekritiker Cathy Horyn måtte som bekendt nøjes med at se kollektionen på billeder efter showet, og som forventet udeblev kritikken da heller ikke. Hun gav anonyme kritikere, der angivelig havde sammenlignet kollektionen med Topshop, mere eller mindre ret og skrev desuden:

“Men mest af alt stod det klart for mig, hvor stærkt navnet er. Når det kommer til designet, var tøjet betydelig mindre værd end en kasse med Saint Laurent-mærker. Uden et mærke (påsat i tøjet, red.) ville Mr. Slimanes grungekjoler ikke tiltrække opmærksomhed, fordi de ikke er særlig specielle. Men en kasse med mærker er en million værd.”

Læs videre efter klikket ...

Erik Hansen-Hansen forsker i luksusmode ved Danmarks Designskole, og han er langt hen ad vejen enig i kritikken af kollektionen. Han mener, at den repræsenterer et markant brud for modehuset, og at den først og fremmest er skabt for at provokere.

“Jeg tror, at kollektionen er lavet som et enkeltstående eksperiment. Man kan ikke fortsætte med den her antimode-stil næste sæson og samtidig have som ambition at opgradere mærket til et seriøst luksusmodemærke. Det virker, som om kollektionen er henvendt til medierne som et rent og skært pressestunt. Man prøver at lave en masse larm og gøre noget så ekstremt, at man håber, det vil skabe en masse opmærksomhed omkring, at huset har fået ny designer,” siger han.

Ikke alle anmeldelserne af showet var dog negative. Der var også rosende ord iblandt. Flere mente, at Hedi Slimane ramte den stil, de unge allerede dyrker i Los Angeles, hvor designeren bor, spot on. Andre fremhævede, at Hedi Slimanes kollektion var et tiltrængt rebelsk pust til det klassiske modehus.

“Slimane leverede præcis, hvad der var forventet af ham – måske seks måneder for sent. Yves Saint Laurent var selv en rebel i modebranchen. For at kunne gå ind i en æra, hvor YSL måske ikke har nogen særlig relevans, er det måske nødvendigt at gøre noget, der var i tråd med husets ånd,” sagde fx The Guardians moderedaktør, Jess Cartner-Morley.

I et portræt i The New York Times om Hedi Slimanes første år som Saint Laurent-designer argumenterer modeskribenten Eric Wilson for et lignende synspunkt:

“Hvad så, hvis anmeldelserne var frygtelige? Det var mere eller mindre, hvad Mr. Slimane havde forventet.”

Han sammenligner i samme åndedrag kollektionen med Yves Saint Laurents skandaløse kollektion fra 1971, som den legendariske modekritiker Eugenia Sheppard kaldte: “Helt ærligt og uden tvivl, fuldstændig hæslig.”

“Hvis Mr. Saint Laurent kunne overleve dette, er der håb for Mr. Slimane.” siger Eric Wilson.

Men ifølge Erik Hansen-Hansen er der langt fra Yves Saint Laurent til Hedi Slimanes provokationer.

“Man kan godt binde det op på, at Yves Saint Laurent også var en enfant terrible oprindelig, men det her er slet ikke på samme måde eller den samme stil. Det er på ingen måde den klassiske parisiske elegance, som Yves Saint Laurent stod for,” siger han.

Ny kommerciel succes?

Medstifteren af Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, er ikke i tvivl om, at formålet med Hedi Slimanes efterårskollektion var netop provokation – om end det i dette tilfælde måske er provokation for provokationens skyld.

“Hedi vil chokere. Som kunstner er du forpligtet til at chokere,” har Pierre Bergé udtalt til New York Times.

Hvis succeskriteriet for Hedi Slimane og Saint Laurent blot har været at skabe opmærksomhed for enhver pris, er det lykkedes. I maj var Saint Laurents efterår/vinter-kollektion den næstmest sete kollektion på Style.com, lige efter Chanel, med over 2,2 mio. sidevisninger. Saint Laurent har aldrig før været i top-10.

Der er da også noget at leve op til for den seneste kollektion, når man ser på, hvordan det er gået med debutkollektionen fra foråret. Kendisser som Cara Delevingne, Kate Moss, Lady Gaga, Anne Hathaway og Lou Doillon kastede hurtigt deres kærlighed på kollektionen, som også har prydet forsider på flere modemagasiner. Forår/sommer-kollektionen har desuden været en stor kommerciel succes. Da New York Magazine lavede en rundspørge tilbage i april, havde det luksuriøse stormagasin Barney’s i New York allerede solgt 60 % af de indkøbte Saint Laurent-design inklusive en kjole til 80.000 kroner. Også hos Jeffrey New York er salget gået strygende, og der var hurtigt udsolgt af mange keylooks:

“Da vi købte kollektionen, havde jeg dollartegn i øjnene,” fortæller indehaver Jeffrey Kalinsky.

Kollektionen, hvis priser startede ved omkring 11.000 kroner for en kjole, har altså tilsyneladende solgt som varmt brød. Om den nye kollektion vil gøre det samme, vil vise sig de næste måneder.

Flere indkøbere, som Eurowoman har været i kontakt med, vurderer, at den nye kollektion vinder ved nærmere bekendtskab. Der var tilsyneladende en hel del, der ikke blev vist på catwalken, hvilket sætter en tyk streg under mistanken om et strategisk mediestunt fra designerens side.

Når designeren til efteråret præsenterer sin tredje kollektion for Saint Laurent, forår/sommer-kollektionen 2014, bliver det desuden spændende at se, om kritikken får designeren til at åbne mere op over for medierne, eller om endnu flere bliver afvist i døren eller henvist til bagerste række. Moderedaktør på The Times of London, Laura Craik, har endnu ikke oplevet at blive udelukket af Hedi Slimane, men hun har alligevel sendt ham et åbent brev, hvor hun beder ham om ikke at udelukke hende eller andre kritikere fra kommende shows:

“Du kan ikke kontrollere folks reaktioner. Og jeg håber virkelig ikke, at du vil prøve på det. Hvis du var et jakkesæt, ville jeg ikke forvente, at du forstod dette. Men det er du ikke. Du er Hedi Slimane. Alle de ting, du lader til at elske – musik, ballade, sex – kræver frihed (…) Så vær sød ikke at udelukke mig fra dit næste show, for jeg vil virkelig gerne se det. Det vil vi alle sammen gerne. Vi kan godt lide dig, selv om du behandler os som lort.”

Vi lader hermed opfordringen gå videre til hr. Slimane og krydser fingre for, at designeren i øvrigt har udlevet sit teenageoprør i denne omgang.